王勃在1300年前寫下一首不朽詩篇《送杜少府之任蜀川》，全詩如下：
城闕輔三秦，風煙望五津。
與君離別意，同是宦遊人。
海內存知己，天涯若比鄰。
無為在歧路，兒女共沾巾。
詩中「海內存知己，天涯若比鄰」兩句形容人與人友誼深厚，縱使遠隔重洋，彼此的心還是連在起，這兩句詩千古傳誦， 在上世紀六七十年代，更被中國引以形容與阿爾巴尼亞的親密關係，在那個火紅年代，中國對盟友都有一個特定的形容詞，例如：
中國vs阿爾巴尼亞：海內存知己，天涯若比鄰。
中國vs北越：同志加兄弟。
中國vs北朝鮮：鮮血凝成的友誼。
中國vs非洲國家：黑人兄弟。
從六十年代末到七十年代初，阿爾巴尼亞真夠兄弟，他對中國的幫助是在1971年聯合國大會上，成功提議恢復中國在聯合國合法席位，今天中國在聯合國的話語權與日俱增，阿爾巴尼亞的功勞不容忘記。
事實上，中國對阿爾巴尼亞的支援也是非常全面，阿爾巴尼亞要求甚麼就給甚麼，儘管當時中國很窮，對著無休止的需索，依然咬緊牙根予以滿足。 天下無不散的筵席，或者貼切地說，國與國之間沒有永遠的朋友和敵人，只有永遠的利益，中國恢復在聯合國合法權利後的第二年，美國總統尼克遜訪問中國，中美兩國從此越走越近，遠在天涯的知己卻感到不是味兒，他們的領導人大力抨擊中國，指責中國是修正主義國家，背叛了馬列主義，情況就如當年的蘇聯。 到了七十年代末期，中國實行改革開放，推行中國特色的社會主義，阿爾巴尼亞徹底和中國決裂，此後雙方越走越遠，分歧越來越大，知己成為陌路人。 九十年代初蘇聯解體，東歐變天變色，奉行馬列主義的阿爾巴尼亞難以獨善其身，在1992年邁向民主，實行開放，今天，中阿兩國已找不到當年天涯知己的感覺，落得「無為在歧路，兒女共沾巾」的慘澹收場 。
離開普里兹倫向阿爾巴尼亞進發，沿途風景怡人，路上我看到一座遼闊無垠的水庫，形貌似曾相識，卻不知是當年中國的援助項目，還是美國人的惠賜？我無心去打聽，反正知道今天的阿爾巴尼亞早就跟美國化敵為友了，美國援助如水銀瀉地，無孔不入，克林頓、希拉里在此享有盛名。
到達首都地拉那（Tirana)天色已晚，我們入住美資喜來登酒店，此時我感到飢腸轆轆，放下行李就忙不迭跑進餐廳，縱使酒店安排了民族舞蹈表演，我也只顧吃起麵包來。
一宿無話，第二天醒來去瀏覽斯坎德培廣場，這座不到十年歷史的廣場頗具規模，四周都是政府建築物和新型大廈，若論吸引眼睛，要算是一座大廈上方的巨型宣傳壁畫，畫上居中位置是一個女人，舉起一枝步槍，右邊的男人高舉阿爾巴尼亞國旗，左邊那個男人形象似知識分子，分列兩旁有男有女，有古有今，沒有人向我們講述壁畫主題，我自個兒猜測是阿爾巴尼亞的歷史縮影。
廣場旁邊一座清真寺，早前在幾個國家都看過了清真寺，所以沒有進去參觀，事後有點後悔，因為這次巴爾幹之旅，阿爾巴尼亞是唯一的回教國家，其他國家都是幾個宗教集處。
跟著，我們去參觀「地拉那國家歷史博物館」，裡面有很詳細的阿爾巴尼亞歷史和文化介紹，我卻嫌棄過於冗長繁複，博物館面積很大卻沒有空調，參觀者會容易感到疲乏困倦，幸好，在裡面讓我找到兩個歷史人物，一個是近代的馬列主義者恩維爾霍查，這個既和中國交好又交惡的阿爾巴尼亞領袖，今天，對他的評價當然不同往日。 另一個就是德蘭修女，不要忘記，她是阿爾巴尼亞人，只是出生於馬其頓而已，年輕的德蘭修女和我們常見（照片）很不同，年輕的德蘭修女是個美人胚子，清秀脫俗。
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阿爾巴尼亞國徽
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阿爾巴尼亞位置圖
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阿爾巴尼亞少女
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美資喜來登酒店
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民族舞蹈表演
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| 大型宣傳壁畫 |
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新型大樓
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| 彎曲的建築 |
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民族英雄斯坎德培騎馬銅像
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德蘭修女少女照片
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