殺啦⋯熱鍋（巴爾幹遊記九～波斯尼亞）

離開海邊國家克羅地亞，下一站就是山區國家波斯尼亞（全名波斯尼亞和黑塞哥維那，英文：Bosnia-Herzegovina ，為方便寫作，以下簡稱波斯尼亞）。今天年紀五十歲以上的人，對發生在1992年的波斯尼亞內戰，相信記憶猶新，這場惡名昭著的內戰有一個名稱：「波黑戰爭」，它的源起是波斯尼亞族和克羅地亞族不顧塞爾維亞族（佔人口三分之一）反對，宣布脫離南斯拉夫獨立，塞族則成立自己的共和國抗衡，在雙方都不願妥協下，殺殺殺！內戰全面爆發，一夜間幾乎全國人民都變成難民，人人都像熱鍋上的螞蟻。 初期，裝備優良的塞軍連連戰勝，在戰火正酣之際，好事者北約介入，它轟炸塞軍陣地，另一方面，美國宣佈支持波克一方，並進行軍事援助，戰局因此徹底扭轉，三年後，這場不可理喻的內戰終於結束。 戰爭出現了屠殺慘案，「戰犯」該受刑的受刑了，有的也過世了，誰是誰非，就留待當地人去評說吧。 今天波斯尼亞局勢表面平靜，波克兩族成立聯邦，塞族成立共和國，依然並存在波斯尼亞境內，但不知道甚麼時候又因為種族信仰分歧，戰爭會再度發生。 

波斯尼亞位置圖

莫斯塔爾（Mostar)。

在地圖上查看，汽車從司碧（地圖注名是斯普利特）向東行駛約五小時就到達波斯尼亞莫斯塔爾，這城市在波黑戰爭中大受摧殘，我們早上踏進城鎮，已看到被炮彈擊中的樓宇殘壳仍未拆卸，牆壁上的子彈孔更是隨處可見，不難想像當年戰鬥的激烈。 古城鎮前端，有一座四百年歷史的古橋，那是著名的莫斯塔爾古橋，是土耳其奧圖曼帝國統治此地時興建，原作軍事用途，經過數百年戰火洗禮，古橋奇蹟般屹立不倒，它見證了朝代興替和種族紛爭與共融，石橋圓拱造形頗為優雅，雖然跨度不太大，但圓拱的彎度很大，人們過橋一點卻不感到陡斜。 過了橋，道路全部用鵝卵石鋪砌，兩旁店鋪林立，我仔細觀察一下，最多是售賣工藝飾品，其次是銅製產品，這些銅製品手工精美，我忍不住買了幾個小擺設，售貨店主是一個老人，很健談，滔滔不絕向我講述他傑出手藝，還親自示範打銅的技巧；這裡也有多家小型餐館，有的開設在河谷旁邊，好像懸掛著似的，驚險萬狀。 這個老城區中，有多座天主教堂和清真寺共存，彼此相愛，起到宗教和諧的示範作用。

天主教聖彼得教堂尖塔

天主教聖彼得教堂全貌

莫斯塔爾尖塔

寧靜的莫斯塔爾

莫斯塔爾古橋

莫斯塔爾新橋

鵝卵石路

餐廳開在河谷上

工藝品

餐廳乏人光顧

薩拉熱窩（Sarajevo)

我最早知道這個城市是在七十年代，中國郗恩庭在這裡舉行的世界乒乓球錦標賽奪冠，其後乒乓球隊訪港進行表演，年少的我幸運地和郗恩庭等運動員見面座談，郗恩庭是一個高大帥，他告訴我奪冠是憑運氣，決賽局最後兩分全靠兩個好球致勝，一個是掛網球，一個擦邊球，那年代敢於如此直率回答，令我留下深刻印象。 

言歸正傳，在進入薩拉熱窩市區前，我們參觀了隧道博物館，這個展館小兒科而已，它展示當年塞軍長時間圍城，薩拉熱鍋軍民挖掘隧道偷運食品和軍用物資的歷史，無論如何，今天塞軍敗退了，歷史也改寫了，一切都變成美好事。 黃昏時候，我們來到薩拉熱窩一個最重要景點，就是1914年薩拉熱窩暗殺事件發生地，一個塞爾維亞年青人，開槍殺死奧匈帝國儲君費迪南，奧匈帝國於是向塞爾維亞宣戰、支持塞爾維亞的俄羅斯向奧匈帝國宣戰、與奧匈帝國攻守同盟的德國向俄羅斯宣戰、一向不值德國所為的法國向德國宣戰⋯⋯連鎖反應下，整個歐洲都動員起來，各自向各國宣戰，戰火延燒到亞洲，形成第一次世界大戰。 善忘的歐洲人很快忘記戰爭帶來的苦難，在第一次世界大戰結束後二十一年，再引爆第二次世界大戰。 我在肇事地點參觀圖片，地下的血迹早已被歲月洗刷至不留半點餘痕，但世人心中的記憶卻永遠洗刷不掉，不過，時至今天，巴爾幹半島表面平靜，深層矛盾卻未解決，火藥庫還未移除。

中彈民宅殘軀

薩拉熱窩隧道圖解

隧道圖解牆壁的彈孔

彈孔累累

薩拉熱窩民宅中遭炮擊痕跡

彈孔累累

薩拉熱窩美麗建築物

第一次世界大戰引發地照片1

第一次世界大戰引發地照片2

薩拉熱窩舊城區民宅

薩拉熱窩舊城區市集

蕯拉熱窩舊城區黃昏

薩拉熱窩舊城區美少女

滄海月明珠有淚（巴爾幹遊記八～克羅地亞）

遊覽黑山共和國科托爾後，旅遊巴士繼續沿亞德里亞海岸線向北走，很快進入波斯尼亞國境，不過，又很快地離開波斯尼亞，到達擬定遊程克羅地亞。 為甚麼對波斯尼亞一閃而過呢？在這裡須從克羅地亞的地理位置瞭解一下，原來克羅地亞國土佔了亞德里亞海的大部分海岸線，狹長的國土把波斯尼亞幾乎完全包圍著，只留下一個小小的出海口，否則，波斯尼亞就變成一個切切實實的內陸國家，上面說進入波斯尼亞後又很快離開，就是我們經過了那個細小的出海口，然後才正式進入克羅地亞（Croatia)。

克羅地亞位置圖

自從南斯拉夫六個加盟共和國相繼獨立後，對我來說，克羅地亞是相對熟悉的，那是因為克羅地亞體育了得，特別是足球，近幾屆的世界杯它都能闖進決賽周，今年它又成功奪得莫斯科世界杯決賽周席位，到時候我們又可以看見紅白格子國旗和球衣在綠茵球場上舞動。 話說回來，克羅地亞今天的獨立來之不易，是在上世紀九十年代初脫離南斯拉夫時經過浴血奮戰取得的，不過，世事總令人唏噓嘆喟，克羅地亞縱使與塞爾維亞同是斯拉夫民族，同文同種，當涉及了利益分沾，兄弟也沒情講。 

9月19日傍晚，我到達杜邦力克羅地亞酒店，這是一家五星酒店，擁有無敵海景，在房間的陽台欣賞黃昏景緻，雖然沒有看見落日，但眼觀浩瀚無際大海，耳聽嘩啦啦浪聲，遊目騁懷，足以極視聽之娛。 一宿無話，睡後醒來往餐廳進食早餐，卻遇上驚險一幕，當我們一邊進食一邊欣賞海景之際，忽然間身後嗶哩啪啦，呼喊連聲，回頭一看，看見火星從我身後天花板墜下來，白煙四處冒出，情況來得如此危急，不容我猶疑，趕忙拉著妻子跑出餐廳，以免招來無妄之災，後來才知道是電路板短路，焚燒了電線，幸好酒店方面處理及時，很快就回覆了正常，避過一場災難發生。

入城前夕在酒店欣賞海景

杜邦力（Dubrovnik) 被譽為亞德里亞海的明珠，所以我認同它是克羅地亞的驕傲。 我是在9月20日上午十時進入杜邦力，當時天色陰晴不定，下車後第一眼就看到紅白格子旗在城牆上掛著，令我想起克羅地亞在九十年代鬧獨立，與南斯拉軍隊開戰的往事，雖然兩國隔著一個波斯尼亞，但南軍取道黑山，以水路進攻克羅地亞，雙方就在杜邦力大戰，杜邦力被圍城超過半年，古舊城牆幾乎被戰火毀碎，七個月後南斯拉夫軍撤離，顯然，強大的南斯拉夫軍是有意放生克羅地亞，原因可能是受到國際壓力，或者是不想毀碎這顆明珠，克羅地亞也因此順利獨立，雖然如此，杜邦力古城已經傷痕累累，幸好戰後重建工作很快完成，明珠美麗如昔。 

遊覽杜邦力最精彩的環節，就是登上舊城牆，在城牆漫步一圈大概需要兩個小時，圍牆之內全是密密層層紅頂房屋，宛如紅色海洋，別看這些紅屋雜亂無章，參差錯落，不經意呈現了凌亂美。 城牆外已是美麗的亞德里亞海，這一刻晴空萬里，白雲團團飄浮，碧綠的海水在蔚藍的天空下平靜徜徉，遠方天際有一座蒼翠的孤島橫躺，眼前的藍天、白雲、綠島、蒼海、紅屋，構成了一幅色彩極為豐富的絕美圖畫，怎不教人心潮澎湃到極致？  忽然間，太陽躱進雲層，光芒盡斂，大雨隨之降臨，眼前景物變得迷糊，煙雨濛濛，別有一番情趣。 步入古城，古樸雅致的景色同樣扣人心弦，窄小街巷、石頭建築、雲石街道、皇宮教堂、零售店鋪，⋯⋯等等，都是一派抹不散的歐洲韻味，令人留連忘返。

杜邦力舊城外貌

克羅地亞國旗飄揚

雄偉的城牆

紅頂房屋遠攝

紅頂房屋近攝

萬紅叢中一點黑

寬敞的雲石街道

大街如洗

遊人如鯽

別焦急，慢慢來

與我拍照要付費唷

回程時憑高俯覽

耶蘇光再現

翌日，我們去了克羅地亞第二大城市司碧（Split)，這座據稱已有一千七百年歷史的古城，在參觀羅馬帝國國王戴克里的王宮遺址時，印證了克羅地亞與羅馬的古代文明聯繫，這座皇宮是意大利境外最大的羅馬帝國建築，臨海順著山勢傾斜而建，皇城類似北京四合院，當然規模大得多，這座王宮曾幾何時遭人唾棄，當作垃圾池，今天才恢復舊日風貌，供人遊覽，今天，司碧完全依靠旅遊作為經濟支柱，昔日貿易上的輝煌經過歷史洗禮慢慢變得輕淡。  中央廣場上，行人如鰂，好像趕墟期似的，那些鐘樓、教堂、城門，無不透出濃濃古羅馬風格。 漫步之間，猛然看見兩個身穿盔甲的「羅馬兵」在交談，或許他們企立了很久，兩人都疲不能興，有一個士兵更是連連打呵欠。參觀完昔日皇城舊址步向市集，小商小販成行成市，女士買東西買個不亦樂乎，我卻買了一頂有Split
字樣的鴨舌帽，夏天防曬，冬日保暖。

司碧一瞥

戴克里宮殿繪圖

中央廣場

巍峨壯觀的教堂

黃金之門

對不起，忘記你是誰

市集一隅

注意儀態

鐵杆兄弟終散伙（巴爾幹遊記七～黑山共和國）

巴爾幹半島旅遊的第八天和第九天，行程進入風光如畫的國度，一個是克羅地亞，另一個就是今天寫的黑山共和國，兩個國家都瀕臨亞德里亞海，各自擁有美妙絕倫的海天景色，造就巴爾幹半島兩處旅遊勝地，若以景點規模來比較，黑山共和國稍遜一籌，不過，也有其可觀可述之處。 

上世紀九十年代，南斯拉夫聯邦分崩離析，六個加盟共和國中的克羅地亞、波斯尼亞、斯洛文尼亞和馬其頓先後脫離，聯邦共和國只剩下塞爾維亞和黑山，國名叫做南斯拉夫聯盟，到了2006年，鐵杆兄弟黑山也按捺不住，分家出走，成為獨立的國家，投入北約懷抱，以求庇護。 

這次巴爾幹之旅至今已有四個月，旅遊的印記全憑當日拍攝的照片方得以勾勒出來，寫這篇遊記時候，我找遍了照片檔案，卻找不到黑山共和國的留影，只有蒙特內哥羅（Montenegro)，弄了半天，才知道蒙特內哥羅就是我要寫的黑山共和國，原來大中華地區只有台灣用這個直譯名稱，大陸、香港、澳門都用意譯黑山共和國。

黑山共和國（蒙特內哥羅）位置圖

旅遊巴士離開阿爾巴尼亞往北走，在國境交界處的一家餐廳停下來，我們入內進食午餐，餐後再上車很快就到達黑山共和國國境，放眼張望，無邊無際的大海悄然進入視野，內心不由得感到莫以名狀的興奮，因為，此前遊歷的各國都是內陸地方，雖然山色樹影盡是鬱鬱蔥蔥，蔚為奇觀，怎比得上萬傾晴波，空闊無邊的大海來得心馳神往。 旅遊巴士來到一處汽車渡輪碼頭時候，太陽快將下山，海邊房屋被照射得金光閃閃，光波合唱黃昏頌，滿目青山夕照明。 汽車登陸後再度出發，不消片刻已停靠在巴杜華我們下榻的飯店，此時，夕陽把天空的雲朵焚燒得一片殷紅，並且在雲層夾縫中露出萬道霞光，壯麗落霞難得一見，團友都忙不迭舉起相機拍下畫面。

滿目青山夕照明

千年古城巴杜華（Budva)

這座古城面臨亞德里亞海，面積不大，估計比香港長洲還小，據說是當年海盜的營地。 進入古城前那段道路整潔迷人，帶點熱帶風情，進入古城，城中有住宅，也有不少店鋪，全部販賣旅遊紀念品，琳琅滿目，價格卻不平宜，全城最佳觀景位置是一個臨海小廣場，面向無邊無盡的亞德里亞海，其時風和日麗，海不揚波，令人心曠神怡，煩惱全拋，不遠處一艘古意盎然的漁船停泊，點綴成一幅美麗圖畫，近岸的海水之中，有一個壯漢正在暢泳，優哉游哉，羡煞旁人。 在歐洲旅行，景點總離不開教堂，這裡有座中世紀的東正教教堂，論規模難望米蘭等教堂項背，但外觀特別，有另一番視覺享受，故而仍然吸引遊客。

巴杜華古城外貌

熱帶風情畫

窄港一隅

小型教堂

東政教堂

滄海漁船

碧波壯漢

民宅

瞭望台

意國色彩科托爾（Kotor）

科托爾和巴杜華是黑山旅遊觀光的雙子星，彼此都是古城，科托爾在歷史上有抗禦外侮有光輝的一頁，兩者比較，巴杜華只有煙波浩瀚的亞德里亞海，稍嫌單調，科托爾除了擁有迷人海景，還有險峻的群山峭壁，更有巍然矗立的城牆，景緻豐富多了。科托爾與意大利隔海相望，深受意大利文化侵蝕，所以，景區極具意大利色彩，最令我驚訝的，是這裡的城牆，與我們的長城何等的相似，都是由灰色大磚塊建造，暢遊當中，我竟有點他鄉遇故知感覺，走在古樸城牆的匝道上，隱約聽見護城河潺潺水聲，遠眺無邊無際的大海，別有另一番風貌。

科托爾海灣

古城牆

護城河

科托爾教堂

在城牆上瞭望

黃昏日落

霞光萬道

西沉