歷盡滄桑一美人（巴爾幹遊記一～前言）

退休同事發起去巴爾幹半島旅行，雖然一向對旅行沒有太濃厚興趣，但想到那地方曾經是種族和宗教戰爭的火藥庫、想到那地方曾經是東西文明的較量場，今天會是怎麼樣子？我饒有興趣，同時，也希望實地瞭解在上世紀末，那些「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」的人士如何塑造舊江山，於是我沒有太多考慮就報名參加了。

這次旅行歷時十五天，來回都是經土耳其伊斯坦堡，行程包括羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞和從南斯拉夫分裂出來的五國一地區：塞爾維亞、波斯尼亞、克羅地亞、黑山共和國、馬其頓和科索沃（科索沃至今還未得到廣泛承認），遺憾是地理上最接近西歐、獨立戰爭時輕易取勝、戰後被聯合國承認是富庶國家的斯諾文尼亞沒有去。

寫巴爾幹遊記，怎能不提及這地區的歷史？倘若割斷了歷史，這裡的政治宗教、民風民俗，就顯得蒼白貧乏，旅遊的趣味也就大打折扣。 巴爾幹民族是苦難的民族，就好像一個美麗的女人，歷盡滄桑。 千百年來，先是遭受到羅馬帝國鐵蹄蹂躪，但帶來了西方文明和基督教；一段時間後又受到鄂圖曼土耳其帝國的侵襲，則帶來了東方阿拉伯文化和穆斯蘭教，此後，宗教衝突頻仍。 再其後，天主教為了清洗異教徒，發起了歷時二百年之久的十字軍東征，將穆斯林教徒驅趕到今天的中東地區，大軍途經巴爾幹半島，戰火焚城、民不聊生。 到了十九世紀中葉，奧匈帝國崛起，巴爾幹人民再次接受另一個民族的統治，隨著第一次世界大戰結束，奧匈帝國崩潰，巴爾幹人民才得以緩一口氣，那時候，以塞爾維亞為首，集合了上文提到的六個國家，成立了南斯拉夫，可惜和平的日子只有八十年左右。 歷史車輪轉動到上世紀八十年代末九十年代初，六個加盟國紛紛要求獨立，各自興兵與代表南斯拉夫的塞爾維亞軍隊作戰，那些畫面就是我們在電視上經常看到的塞軍和某國民兵的交戰，經過十年內戰，一個偌大的聯邦共和國，終於分崩離析，還原基本步，恢復舊山河，符合「分久必合，合久必分」的邏輯。

過去，腦海裡的印象，穆斯林是亞洲阿拉伯的，基督教是西歐的，東正教是東歐的，誰知道，在巴爾幹半島，穆斯林信仰非常廣泛，這和鄂圖曼土耳其帝國長期統治不無關係，這地區，穆斯林與基督教和東正教三足鼎立，所以，在旅程中，既參觀羅馬教堂、又參觀東正教堂和清真寺，這些殿堂間，各具特色，各領風騷數百年。

巴爾幹半島位處歐洲東南部，半島地形，是亞德里亞海和黑海之間的一塊陸地，它和意大利半島隔海相望，形似歐洲兩條大腿，南端隔著狹窄的土耳其博斯普魯斯海峽，一步就跨入了亞洲，我的八+一（八國加一地區）遊記就從土耳其開始吧